スウェットとは何か。スウェットと、生地について
スウェットは、部屋着にも外出着にもなる、もっとも身近なメリヤス製品のひとつです。
しかし、生活の中で当たり前に着ているわりに、「スウェットとはなにか？」をきちんと説明できる人は多くありません。
このノートでは、言葉の意味／歴史／生地の構造／現代のスウェット生地のバリエーションまでを一度整理し、「スウェット」という素材を立体的に捉えなおしてみます。
スウェットは「服の名前」ではなく、生地の名前から始まった
まずは言葉の意味から確認します。
国語辞典『デジタル大辞泉』で「スウェット」を引くと、次のように書かれています。
スウェット【sweat】
- 汗。
- 裏側を起毛させた、綿のメリヤス地。汗をよく吸収する。
1 は英単語 sweat の直訳で「汗」を指します。
2 が、衣料の文脈で使われる「スウェット」です。裏側を起毛させた、綿のメリヤス地 ― つまり、生地そのものを指しています。
もともと「スウェット」は服の形ではなく、
「汗をよく吸う、裏起毛の綿メリヤス生地」 の呼び名から始まった言葉だと分かります。
そこから、その生地で作られたトップスやパンツもまとめて「スウェット」と呼ばれるようになりました。
また、スウェットは『裏起毛の綿メリヤス』を指す言葉から始まったが、現代ではそのバリエーションとして、裏毛（ループバック）も含めた『裏に別構造を持つ厚手のメリヤス全般』をスウェット生地と呼ぶことが多いです。
スウェット／トレーナー／パーカー／カットソーのことばの整理
日常では「トレーナー」「パーカー」「スウェット」が混ざって使われています。意味を一度整理しておきます。
トレーナーとスウェット
日本で「トレーナー」と呼ばれている服は、基本的にクルーネックのスウェットシャツです。
ただし「トレーナー」という呼び名は和製英語で、海外では通じません。
英語では次のように呼び分けられます。
- sweatshirt：スウェットシャツ（長袖のトップス）
- sweatpants：スウェットパンツ
- sweatshorts：スウェットショーツ
日本でいう「トレーナー」は、この sweatshirt にあたります。
パーカーは「フード付きスウェット」
フード付きのスウェットシャツは、日本語では「パーカー」と呼ばれます。
これも和製英語で、英語では通常 hooded sweatshirt、略して hoodie と呼ばれます。
- クルーネック … sweatshirt
- フード付き … hooded sweatshirt（hoodie）
という関係で、どちらも中身はスウェット生地のトップスです。
カットソーとメリヤス
もうひとつ、よく聞く言葉が「カットソー」です。
- メリヤス地（編み物の生地）を
- 裁断（cut）して、縫い合わせて（sew）作った服
をまとめて「カットソー」と呼びます。
Tシャツ、ロンT、ポロシャツ、スウェットシャツ…
これらはすべて「メリヤス地で作られたカットソー」であり、編み物の仲間です。
メリヤスと織物：スウェットが属している布の世界
布は大きく分けて、
- 縦糸と横糸を交差させる「織物」
- ループ（輪）を連続して作る「編み物＝メリヤス」
の2種類があります。
シャツ生地やデニムは「織物」、
Tシャツやスウェット、セーターは「編み物（メリヤス）」です。
編み物はループ構造のため、もともと適度な伸縮性があります。
そのおかげで、体の動きに追従してくれる“ゆとり”を持ちやすく、スポーツウェアや部屋着との相性が良くなります。
スウェットは、この「編み物（メリヤス）」をベースに、裏側にさらにもう一層のループや起毛を持たせた生地だと考えるとイメージしやすくなります。
スウェットの核心である『二重構造』については、後続のセクションで詳しく解説します。
ウールの肌着からスポーツウェアへ：スウェット前史
スウェットの前史は、ウールの肌着から始まります。
19世紀末、ドイツの生物学者イェーガー博士は、
動物性の繊維を肌に直接着たほうが健康によい
という内容の論文を発表しました。これをきっかけに、ウールの肌着が健康志向の人びとの間で広まり、ロンドンを中心に大きな人気を得ます。
その後、ウールのメリヤス肌着は、保温性と汗抜けの良さからスポーツの現場にも入っていきます。
フットボールやボートレースのユニフォームとして使われるようになり、「ウールのメリヤス＝スポーツウェア」という図式が生まれました。
ラッセル社が実現した『素材の転換』：ウールからコットンへ
1920年ごろ、アメリカ・アラバマ州。
後に「ラッセルアスレチック」として知られることになる工場を営んでいたベンジャミン・ラッセルの息子は、大学のフットボールチームに所属していました。
彼が着ていたのは、当時一般的だったウールのメリヤス製ユニフォームです。
しかしウールは、
- 汗を吸うと重くなる
- 肌への刺激が強く、チクチクする
- 洗濯や取り扱いが難しい
といった問題を抱えていました。
息子は父に「もっと快適なユニフォームがほしい」と相談します。
そこでラッセルは、ウールの代わりにコットン（綿）でスポーツ用のメリヤスを作ることを試みました。
こうして生まれたのが、裏側に起毛を持つコットン製のスウェット生地です。
以降、スウェットシャツはアメリカのスポーツウェアとして広まり、やがて日常着としても定着していきます。
スウェット生地の特徴：裏毛と二重構造
スウェット生地の最大の特徴は、裏側の「裏毛」にあります。
パイル編みがつくる二重構造
スウェットの多くは、パイル編み（ループ編み）という方法で編まれています。
- 表側 … 一般的な天竺編み（Tシャツと同じメリヤス）
- 裏側 … ループ状の糸が並ぶパイル（裏毛）
という、二重構造のメリヤスになっています。
通常の天竺は1本の糸だけでも編めますが、
裏毛を持ったスウェット生地は、
- 表地用の糸
- 裏毛を作る糸
- 裏毛を押さえる糸（場合によって）
と、2〜3本の糸を同時に編み込む必要があります。
糸の太さや本数、度目（目の詰まり方）の組み合わせによって、スウェットの風合いや重さ、伸び方が大きく変わってきます。
パイルとフリース
裏毛には大きく分けて2種類あります。
- パイル（ループ）のままの裏毛
- タオルのように、小さな輪っかが並んだ状態
- 英語では loopback や French terry と呼ばれる
- 起毛させた裏毛（フリース）
- パイルをブラシでひっかき、毛羽立たせた状態
- 空気を含みやすく、保温性が高い
パイルは汗をよく吸い、乾きが早いのが長所です。
一方で、フリースは保温性が高く、毛布のような肌触りになりますが、汗を多くかく場面ではやや蒸れやすくなります。
スウェット生地は、パイル／起毛／糸の太さ／度目の組み合わせで、
「春夏向きか」「真冬向きか」「スポーツ向きか」などの性格が決まっていきます。
現代のスウェット生地：コットン100％と化繊ブレンド
スウェットが生まれた当初はコットン100％が主流でしたが、現在はポリエステルやアクリルを混ぜた生地も多く見られます。
コットン100％のスウェット
コットン100％のスウェットは、
- 肌触りがやわらかく、静電気が起きにくい
- 洗いこむほどに目が馴染み、経年変化が出やすい
- 焦げつくような“化繊特有のテカリ”が出にくい
といった長所があります。
その一方で、
- 乾きがやや遅い
- 重さが出やすい
- 型崩れや縮みが起きることもある
といった弱点もあります。
「育てる楽しみ」や「古着になったときの風合い」を重視するなら、今でもコットン100％は強い選択肢です。
コットン×ポリエステルなどのブレンド生地
量販店のスウェットやトレーニングウェアでは、コットンとポリエステルの混紡が多く使われています。
- 乾きやすく、シワになりにくい
- 軽く、型崩れしにくい
- 生産コストを抑えやすい
といった実用面のメリットが大きいためです。
一方で、経年変化の表情はコットン100％よりも穏やかで、
毛玉やテカリの出方など、化繊ならではの特徴も現れます。
「何年か着て、ダメージが出たら買い替える」という前提なら、とても合理的な素材です。
ドライスウェット・機能素材
近年は、汗を素早く乾かす「ドライスウェット」や、ストレッチ性を高めた機能素材のスウェットも増えています。
- ランニング・トレーニングなど高負荷の運動向け
- 洗濯してすぐ乾いてほしい生活環境向け
といった用途では非常に優秀ですが、
経年変化や“古着になったときの味”という意味では、コットン主体のスウェットとは別のカテゴリーと考えたほうが分かりやすいかもしれません。
良いスウェット生地を見分けるためのチェックポイント
ここまでの内容を、実際に売り場でスウェットを選ぶときのヒントに落とし込んでみます。
1. 重さと厚みだけで判断しない
- 「重い＝高級」「厚い＝暖かい」とは限らない
- 手に持ったときの重さに対して、どれだけ空気を含んでいるかを意識する
- ふんわりしているのにズシっと重いものは、密度が高く保温性も期待できる
- ただ重いだけで硬いものは、着心地が犠牲になっている場合もある
2. 裏毛の種類と密度を見る
- ループ（パイル）が均一に並んでいるか
- 起毛フリースの場合、過度に削りすぎていないか
- 指でつまんだとき、裏毛がペタッと寝てしまうのか、復元してくるのか
裏毛は、汗や空気を受け止める「スウェットの心臓部」です。ここを見るだけでも、生地の質がかなり分かります。
3. 表地の度目（目の詰まり方）
- 生地を少し引っ張って、横方向に透かしてみる
- ループの隙間が大きく、糸が細すぎる場合は、型崩れしやすいことがある
- 一方で、目が詰まりすぎていると硬く、動きが制限されやすい
「適度に詰まっていて、手で揉むと少しずつ馴染んでくる」くらいが、長く着るスウェットとしてはちょうど良いバランスです。
4. クローゼットに10年残るかどうかを想像する
最後に、FOLKTALEが重視している視点をひとつ加えます。
- 3年後、5年後、10年後に
- 首元や袖口が伸びきっていないか
- 生地全体が痩せ細りすぎていないか
- 逆に硬くて“紙のような質感”になっていないか
を想像してみます。
ブランド名やデザインだけでなく、生地の構造と度目、裏毛の作り方が「クローゼット残存率」に直結すると考えると、生地選びの基準が少し変わって見えてきます。
おわりに：これからのスウェット生地のために
スウェットはもともと、「裏起毛の綿メリヤス地」という生地の名前でした。
ウールのスポーツウェアから出発し、コットンへの置き換えによって今日のかたちが生まれ、
そこからさらに、裏毛構造・化繊ブレンド・機能素材と、100年近くアップデートが続いています。
このノートでは、「スウェットを生地として見る」という視点から、
言葉の意味、歴史、構造、現代のバリエーションまでを俯瞰しました。
FOLKTALE は、この先の時代に合った 「ポスト吊り編み」的なスウェット生地を考えています。
単に昔の仕様を復元するのではなく、
- ループテンション
- 空気の含み方
- 経年変化とクローゼット残存率
といった軸から、生地をもう一度設計し直すこと。
そのための基礎として、この「スウェットと生地の話」を残しておきたいと考えています。